Для крепления ГВЛ используйте саморезы с шагом не более 200 мм – материал тяжелее, плотнее, и требует более частой фиксации. Шурупы должны иметь фрезерующую головку, чтобы не растрескивать край. Перед установкой желательно рассверливать кромки, особенно если лист укорочен вручную.
Не рассчитывайте на каркас из тонкого профиля: вес выше, чем у обычного гипса, и стандартная конструкция может не выдержать. Оптимально использовать усиленные стоечные элементы (например, CW 75×50 с толщиной не менее 0,6 мм) или деревянный каркас с антисептической обработкой.
ГВЛ не гнётся, как гипс, – значит, о криволинейных перегородках можно забыть. Зато материал отлично подходит для обшивки полов и усиленных перегородок. При работе с ним пыль мелкая и тяжёлая, поэтому без респиратора и пылесоса не обойтись. Нож для резки подойдёт только усиленный – обычный канцелярский сломается на втором листе.
Края не заводские? Шпаклёвку наносите с армирующей лентой, иначе получите трещины. Зазор между плитами – 1–2 мм, шов – обязательно проклеивать. Склеивание ПВА при укладке на пол – не прихоть, а необходимость: иначе листы будут гулять.
Сразу учитывайте, что поверхность не требует обязательной финишной шпаклёвки под обои – достаточно пройтись по швам и дефектам. Но если планируется окраска, придётся пройтись полностью. Адгезия у материала высокая, но грунтовать нужно – впитываемость сильная.
Подготовка основания: требования к поверхности перед укладкой гипсоволокнистых листов
Основание должно быть сухим, прочным и ровным. Перепады по высоте – не более 2 мм на 2 метра длины. Если есть бугры, срезай шпателем или шлифуй. Впадины – шпаклюй цементной смесью или наливным составом.
Обязательно проверь влажность основания. Для бетонных полов допустим максимум 1,5%. Проверка – карбидным методом или влагомером. Если поверхность слишком влажная, жди до полного высыхания. Нарушение этого требования приведёт к разбуханию материала и потере геометрии плит.
Очистка и обеспыливание
Удаляй всё: пыль, жир, остатки краски, мусор. Используй промышленный пылесос. Обычная щётка не подойдёт – пыль останется, и сцепление с основанием будет слабым.
Грунтовка
Грунтуй бетон или стяжку глубокопроникающим составом с низкой концентрацией. Расход – около 100–150 г/м². Сильно впитывающие поверхности – дважды, с интервалом в 2–4 часа. Без грунтовки возможно отслаивание плит и скрип.
Если кладёшь на деревянную поверхность – зафиксируй листы фанеры или ОСП. Шурупы каждые 20–25 см, особенно по краям. Между плитами – зазор 3–5 мм. Дерево тоже грунтуется, но только акриловой смесью.
Перед началом укладки проверь основание уровнем, провилом и визуально. Малейшие отклонения – устраняй сразу. Поверхность – залог надёжности всей конструкции.
Методы крепления гипсоволокна: саморезы, клей и комбинированные способы
Для стен с каркасной основой берите саморезы по металлу с шагом 250–300 мм. Подойдут изделия длиной 35–45 мм, если профиль стандартный – 0,6 мм. Вкручивайте крепёж с углублением шляпки на 1 мм, но без разрыва слоя. Обязательно предварительно просверлите отверстия в листах, если используете инструмент без регулировки глубины. Без этого высок риск сколов по краям.
При прямом приклеивании на прочную поверхность (бетон, кирпич) используйте полиуретановый клей или монтажный гипсовый состав. Распределяйте состав полосами по периметру и в шахматном порядке по центру с шагом 30–40 см. Плиту слегка прижмите и выровняйте правилом или уровнем. Нагрузку держите минимум 30 минут, если это клей на гипсовой основе.
Если перепады стены больше 10 мм, лучше комбинировать: сначала приклеить, затем зафиксировать саморезами к направляющим или дюбелями через лист. В таком случае дюбеля берите с шагом 50–60 см, а клей используйте как временную фиксацию. Это удобно при работе в одиночку – плита не съезжает, пока не закреплена жёстко.
Никогда не крепите материал только на клей по пенопласту – он не держит вес, лист со временем отходит.
Стыковка и обработка швов: чем отличается от аналогичной процедуры с гипсокартоном
Не шпаклюй стыки армирующей лентой – для плит из ГВЛ это не нужно. Материал прочный, не трескается по кромке, и при правильной установке не требует дополнительного усиления. Вместо этого швы заделываются специальной шпаклёвкой без армировки.
Обработка краёв
У ГВЛ отсутствует заводская утонённая кромка, как у листов ГКЛ, поэтому перед соединением обязательно снимай фаску под углом 22,5° на глубину примерно треть толщины плиты. Это делается на всех швах, даже у торцевых стыков. После этого заполняй V-образную выемку шпаклёвкой и затирай до уровня поверхности.
Расширение и усадка
Плиты из ГВЛ почти не расширяются и не дают усадку после укладки. Это значит, что риск появления трещин после высыхания шпаклёвки минимален. Тем не менее, соблюдай зазор между листами 1–2 мм, чтобы избежать вспучивания при перепадах температуры и влажности.
Финишная обработка не отличается по сложности, но требует аккуратности: поверхность у ГВЛ более твёрдая, и неправильное шлифование может оставить царапины, которые проявятся после окрашивания. Используй абразив с зернистостью не ниже Р180.