Каркас на металлическом профиле собирается быстрее, чем на деревянном, и не требует дополнительной обработки. Используйте профиль стоечного типа CW и направляющий UW. Не экономьте на усилении: в местах будущих дверных проёмов ставьте два параллельных профиля, скрученных между собой. Это убережёт конструкцию от расшатывания.
Если стены предполагается облицовывать плиткой – закладывайте поперечины под каждый ряд. Гипсовая плита сама по себе не держит нагрузку. Хотите повесить раковину или шкаф? Обязательно продумайте закладные из фанеры или OSB на этапе сборки каркаса. Потом будет поздно.
Листы монтируются горизонтально, со смещением вертикальных швов – так меньше риск трещин. Шляпки саморезов слегка утапливаются, но не рвут картон. Расстояние между саморезами – не более 250 мм. И не приближайтесь ближе чем на 10 мм к краю – иначе кромка может раскрошиться.
Звукоизоляция не работает без герметика. Прокладывайте уплотнительную ленту под направляющий профиль, а швы между листами заполняйте акриловым составом до нанесения шпаклёвки. Внутри перегородки – минеральная вата средней плотности, укладываемая плотно, без зазоров.
Не торопитесь с отделкой. Швы должны быть полностью сухими перед шпаклёвкой. Иначе появятся пятна и вздутия. Лучше подождать лишний день, чем переделывать потом всё с нуля.
Как подготовить основание и разметить перегородку без ошибок
Первое – проверить уровень пола и потолка. Обычный пузырьковый уровень тут не подойдёт: только лазерный, иначе разметка «уплывёт» на сантиметр-два, и весь каркас перекосит. Погрешность даже в 5 мм – уже проблема, особенно при установке дверного проёма.
Далее – очистка основания. Пыль, остатки штукатурки, капли бетона – всё под шпатель. Профиль должен стоять на чистом и ровном полу, без этого анкера просто вырвет со временем. Если основание с уклоном – нивелировать самонивелирующейся смесью, и только после высыхания переходить к следующему этапу.
Теперь – разметка линии будущей стены. Сначала отбивается ось перегородки на полу. Используется шнур с красящим порошком или лазер. Не ручка, не карандаш – слишком неточно. От оси откладываются 50 мм в каждую сторону (ширина профиля плюс облицовка). Получается две линии – внешняя и внутренняя границы направляющих.
Переход к вертикали. Перенос линий с пола на потолок – строго по отвесу или с помощью лазерного уровня с проекцией вверх. Рулетка тут не помощник – всегда есть риск отклонения. В местах сопряжения со стенами обязательно проверить геометрию: если угол не 90°, профиль нужно подрезать по месту.
Контроль перед креплением. Пройтись ещё раз с уровнем и рулеткой. Свести ошибки на ноль. Если на этом этапе всё сходится – можно фиксировать направляющие. Любое «авось» обернётся перекошенной стеной и щелями в отделке. Исправлять будет дольше, чем подготовить сразу точно.
Какие профили выбрать и как правильно собрать каркас
Берите направляющие UD и стоечные CD – проверенная классика для внутренних конструкций. Толщина стали не меньше 0,5 мм, иначе каркас будет «гулять». Для жилых помещений хватит 50×50 мм или 75×50 мм – зависит от высоты и нагрузки. Чем выше стены, тем жёстче нужен профиль.
Выбор по делу
Не берите дешёвый без маркировки – на глаз толщина не определяется. Ищите гравировку с указанием ГОСТ или ТУ. У нормального производителя всё это есть. К примеру, у KNAUF – там вся линейка расписана по характеристикам, включая изгибы, несущую способность и допустимую нагрузку.
Сборка: чётко и без люфта
Сначала крепятся направляющие к полу и потолку. Шурупами с дюбелями – шаг 40-50 см. После этого вставляются стойки, строго вертикально. Не по глазомеру – по уровню. Расстояние между стойками: 60 см – стандарт, если листы по 1200 мм. Между потолком и стойками – зазор 10 мм, чтобы при усадке не трещало. Фиксация – крабами и одноуровневыми соединителями.
Для проёмов – дополнительные элементы: перемычки из того же CD, в два слоя. Один с внутренней стороны, другой – с наружной. Жесткость будет на порядок выше, чем при одинарном профиле.
Если нужны усиления под подвесные конструкции (полки, телевизоры, навесные шкафы) – закладные из фанеры между стойками, крепятся саморезами по металлу. Так нагрузка будет распределена, и металл не выгнется от веса.
Стыки – не вразнобой. Если есть разрывы, то сдвиг не меньше 40 см, иначе в местах нахлеста будет прогиб.
Как крепить листы гипсокартона и избежать трещин на стыках
Первое – никаких саморезов ближе 10–12 мм от края. Промахнётесь – материал крошится, кромка теряет прочность, швы пойдут паутиной. По центру – шаг 250–300 мм, по краю – не чаще 200 мм. Саморезы только с фрезой и черные по металлу, длиной не меньше 25 мм.
Шляпка должна утопать в материал, но без фанатизма. Перетянули – лист треснет. Не дожали – шпаклёвка вспухнет. Регулируйте глубину на шуруповёрте, или используйте ограничитель. Один лист – один подход. Не крутите винты по второму разу в ту же точку.
Стыки – слабое место
Не соединяйте швы на одном профиле – каждый край должен иметь свою опору. Если два листа встречаются «в воздухе», рано или поздно там появится микротрещина. Лучше сдвинуть лист на пару сантиметров, чем потом переделывать всю поверхность.
Никаких прямых крестовидных пересечений – только смещение. Стыки располагаются вразбежку. Иначе в этих узлах будет нагрузка, трещины гарантированы. Горизонтальные швы, если уж без них не обойтись, армируются обязательно, иначе под тяжестью шпаклёвки шов разойдётся.
Листы подгонять – не ломать
Резать только острым ножом и по линейке. Надрезали, надломили, переломали – и вот уже края крошатся, а это будущие трещины. После нарезки – обязательно снятие фаски под углом 45° на кромке, особенно если стык «не родной». Без неё шпаклёвка не зацепится, просто выпадет со временем.
Не спешите клеить и шпаклевать до полной усадки конструкции – сутки минимум. Иначе всё, что было сделано, может пойти трещинами при первом же колебании температуры или влажности.