Сначала проверь основание: поверхность не должна быть рыхлой или с пятнами плесени. Если на стене старая отделка – всё лишнее убрать. Металлический профиль ставь строго по уровню, шаг стоек – не больше 60 см. Если листы пойдут в два слоя, сократи расстояние между стойками до 40 см.
Закрепи горизонтальные перемычки в местах будущих стыков. Это избавит от провисаний и трещин по швам. Саморезы в профиль вкручивай с интервалом 25–30 см. Не торопись: одна неровность – и лист ляжет криво.
Перед креплением листов проверь проводку и закладные под розетки или полки. Заранее вырежи в материале отверстия для подрозетников, лучше – с помощью коронки. Поднимая лист, подставь временную опору снизу, чтобы не держать его на весу.
Саморезы вкручивай строго перпендикулярно, с утапливанием шляпки на 1 мм. Шаг – 15–20 см по краям, 25 см – в середине. Не дожимай сильно – можно повредить бумажный слой. Стыки не размещай впритык к углам окон и дверей – со временем пойдут трещины.
Видео ниже покажет, как избежать перекосов и правильно крепить каждый элемент конструкции. Всё показано на реечном и цельном каркасах, плюс разбор типичных ошибок.
Как правильно подготовить поверхность стены перед установкой гипсокартона
Сначала убери всё старое покрытие: обои, плитку, отслаивающуюся штукатурку. Ничего не должно мешать плотному прилеганию профилей или листов. Основание должно быть сухим и прочным.
Далее проверь вертикаль и плоскость. Приложи длинное правило или уровень к основанию в нескольких местах. Перепады больше 2 см на 2 метра – повод выровнять основание черновой штукатуркой или использовать регулируемые подвесы.
Очисти основание от пыли и грязи. Если осталась мелкая пыль – пройдись щеткой или пылесосом. Для лучшего сцепления нанеси грунтовку глубокого проникновения, особенно если основание рыхлое или сильно впитывает влагу.
Обрати внимание на наличие трещин. Их нужно расшить (расширить), очистить и заделать шпаклёвкой или цементной смесью. Это исключит дальнейшее разрушение основы под конструкцией.
Если прокладываешь проводку, заложи штробы заранее. Уложи кабель в гофру и надежно закрепи. Все коммуникации должны быть подготовлены до начала крепежных работ.
Выбор и установка металлического каркаса под гипсокартон: что важно учесть
Сначала определитесь с типом профиля: для вертикальных стоек используйте стоечный (CW), для направляющих – направляющий (UW). Ширина стандартного CW-профиля – 50, 75 или 100 мм. Чем выше перегородка или больше нагрузка, тем шире должен быть профиль.
Шаг между стойками – 600 мм, если листы будут установлены вертикально. При горизонтальной ориентации листов расстояние лучше сократить до 400 мм для повышения жёсткости. В местах крепления полок, шкафов или других тяжёлых предметов добавьте дополнительные стойки или закладные.
Для соединения профилей используйте специальные крепёжные элементы: крабы, удлинители и одноуровневые подвесы. Саморезы – только чёрные с мелкой резьбой для металла (LB), длиной 13–25 мм. Шуруповёрт должен иметь ограничитель глубины – иначе легко деформировать профиль.
Каркас не должен иметь перекосов. Проверяйте вертикаль и горизонталь уровнем на каждом этапе сборки. Для ровной установки стоек используйте шнур-причалку. Между профилем и стеной обязательно прокладывайте демпферную ленту – она гасит вибрации и улучшает звукоизоляцию.
Не крепите стойки к полу и потолку впритык. Оставьте по 5 мм зазора на температурные расширения. При сборке в углах соблюдайте зазор между профилями – не меньше 3 мм. Это исключит трещины в углах после обшивки.
Фиксация листов гипсокартона и обработка стыков: пошаговая практика
Прикручивай листы саморезами к профилям через каждые 20–25 см. Начинай от середины и двигайся к краям, чтобы избежать пузырей и натяжения. Головки не должны торчать, но и не вдавливай их слишком глубоко – утопи чуть ниже поверхности.
Швы между листами не заполняй сразу – сначала зашлифуй кромки, если они срезаны, и обработай грунтом. Для прямых заводских краев используешь армирующую ленту. Приклеивай её на свежую шпаклёвку, а сверху выравнивай ещё одним тонким слоем.
Не наносишь шпаклёвку толстым слоем – максимум 2 мм за один проход. Как подсохнет – шлифуешь до гладкости, убираешь пыль, снова грунтуешь. Потом уже можно красить или клеить обои.