Не торопись с креплением направляющих. Приложи правило, лазер или натянутую нить – и только потом сверли. Отклонение даже в 3–4 мм на двухметровом пролёте приведёт к волне, которую никакая шпатлёвка не скроет. Каркас должен быть как струна – тогда и финиш будет гладким.
Если основание пучит или идёт винтом, забудь про прямое крепление листа. Только обрешётка из оцинкованного профиля на подвесах. Расстояние между стойками – не больше 60 см, иначе плоскость прогнётся. Подвесы ставь с шагом не более 40 см, иначе металл начнёт играть от вибраций и температурных перепадов.
Углы – отдельная история. Не надейся на глаз – отбивай линию лазером или уровнем по каждому примыканию. Наружные углы усиливай металлическим перфорированным уголком, а внутренние не забудь промазать армирующей лентой на финише, чтобы не растрескались.
Перед зашивкой всегда проверь жёсткость всей конструкции. Потряси стойки – не должны гулять. Пальцем постучи – не должно звенеть. Если чувствуешь вибрацию – ищи, где недокручен саморез или не дожата подвеска.
И не экономь на профиле. Китайская жесть гнётся пальцами – держать ничего не будет. Возьми нормальный, толщиной от 0,6 мм, и спи спокойно: через полгода всё останется на месте.
Как определить степень неровности стены и выбрать способ крепления гипсокартона
Приложи длинную рейку или правило минимум на 2 метра – приложи в разных направлениях. Горизонтально, вертикально, по диагонали. Если щели меньше 5 мм – обрешётка не обязательна. Больше – без каркаса не обойтись.
Минимальные отклонения (до 5 мм)
- Применяй клей на гипсовой основе. Точки наносить кучно, через 20–25 см.
- Листы поджимаются ровно по маякам или лазерному уровню.
- Подложки и клинья использовать не нужно.
Средние и серьёзные перепады (от 5 до 30 мм и больше)
- Проверь максимальный провал или выступ – лазером, отвесом или капроновой нитью. Запиши цифры.
- Если перепады до 30 мм – подойдёт металлический каркас из профилей 27×60 мм с подвесами.
- Для провалов более 50 мм – усиливай крепление двойными стойками и регулируемыми подвесами.
- Пеноблок, старый кирпич или рыхлая штукатурка? Используй дюбель-гвозди с расширяющимся анкером.
Не экономь на измерении. Один раз ошибёшься – получишь перекошенные плоскости, а переделка дороже любых крепежей.
Подготовка основания: очистка, разметка и установка направляющего профиля
Сначала убери всё лишнее. Старую штукатурку, пыль, остатки краски, торчащие гвозди – ничего не должно мешать профилю плотно прилегать. Пройдись шпателем, затем щёткой по бетону. После – пылесосом или хотя бы веником с влажной тряпкой. Никаких компромиссов: если поверхность не чистая, профиль будет «гулять», а это – беда.
Теперь – разметка. Лазерный уровень здесь незаменим. Установи его по полу и потолку, отметь край будущей конструкции. Не доверяешь лазеру – используй нитку и отвес, но это уже прошлый век. По линиям на полу и потолке прочерти маркером – они станут направляющими.
Для крепления профиля UD используй дюбель-гвозди с шагом 40–50 см, а в зонах с возможной вибрацией (например, рядом с лестницей или стиралкой) – уменьши шаг до 30 см. Перед сверлением проверь, нет ли под слоем бетона арматуры или проводки – пробойником или детектором. Не угадаешь – можно влететь.
После фиксации направляющих по периметру проверь уровнем каждую сторону. Даже миллиметр отклонения на старте потом даст кривую плоскость. И ещё: используй звукоизоляционную ленту между профилем и стеной – особенно в панельных домах. Без неё будет грохот от каждого удара по стенке.
Источник: https://knauf.ru/systems/walls/gypsumboard-walls/
Монтаж гипсокартона на каркас с учетом перепадов поверхности
Сначала – лазерный уровень на штатив и медленный проход по всей плоскости. Где видны провалы – пометки маркером. Не доверяй глазу – обманет. Даже пара миллиметров потом превратятся в «волны» под покраской.
Металлический профиль не прижимай вплотную к бетонной или кирпичной стене. Оставь зазор и играй прокладками – это не каприз, это необходимость. Используй П-образные кронштейны (подвесы) и регулируй их, вкручивая или выкручивая саморезы. Удобнее всего работать с саморезами 25–35 мм – длиннее не надо, иначе гнется профиль, и весь смысл теряется.
Каркас собран? Не спеши с обшивкой. Приложи правило – минимум двухметровое – и проверь шаг между направляющими. Отклонения больше 2 мм – переработка. Лучше потратить час на исправление, чем потом бороться со щелями и «ступеньками» между листами.
Где выпирают части основания – не спиливай, а смещай профиль. Иначе появятся вибрации. На проблемных участках используй дополнительные стойки и усиливающие перемычки. Расстояние между вертикалями – 60 см максимум, но при большом разбросе по глубине – делай чаще.
Листы крепи от центра к краям. Не наоборот. Так ты не затянешь их «внатяг» на дугу. Каждый саморез – строго в профиль. Не в воздух. Шаг – 20–25 см. Пропустишь – прогнется от шпаклевки. Утопи шляпки, но не продавливай. Все должно быть в одной плоскости, иначе будет беда на финише.
И последнее: не экономь на вибропрокладках между профилем и несущей основой. Иначе скрип – гарантирован. А исправлять это потом – еще тот квест.