Начните с профиля 50/50 и двухслойной обшивки. Один каркас – один результат: плотная рама из металлического профиля, закреплённого виброподвесами, плюс два слоя плотного листового материала с перекрытием швов. Промахнётесь с шагом стоек – получите барабан, а не барьер. Оптимальное расстояние – 60 см.
Внутреннее пространство не заполняется воздухом. Пустота усиливает отражение волн, а не гасит. Применяется минеральная вата плотностью от 40 кг/м³. Ниже – не работает. Выше – теряет эластичность и хуже справляется с вибрацией. Хорошо себя показывает акустическая серия плотностью 50–60 кг/м³ с хаотичной структурой волокон.
Сами листы имеют значение. Обычный ГКЛ мало поможет – ищите плиты с повышенной массой: специальные акустические варианты или просто более тяжёлые аналоги. Чем больше масса – тем выше сопротивление передаче колебаний. Классическая ошибка – брать дешёвый материал, надеясь на вату. Не прокатит.
Швы – ахиллесова пята. Их нельзя просто зашпаклевать. Нужна эластичная акустическая мастика или лента-герметик. Пройдитесь по стыкам, углам, примыканиям к полу и потолку. Забудете хотя бы один – весь эффект пойдёт в щель. А она не прощает.
Финиш – не декоративная обшивка, а контроль герметичности. Осмотрите всё: нет ли дыр от саморезов, не выдавило ли мастику, не оголились ли швы. Чем меньше зазоров – тем тише будет за стенкой, даже если там перфоратор.
Какой тип гипсокартона выбрать для шумоизоляции стен и потолка
Сразу – звукоизоляционный гипсокартон с повышенной плотностью, маркировка «АКУ». Ищите, например, Knauf Acoustic или аналогичные варианты других производителей. Толщина – от 12,5 мм, плотность – минимум 800 кг/м³. Чем выше, тем лучше. Обычный стеновой не годится – он гнется и пропускает вибрации как мембрана.
Для стен – двухслойная обшивка. Первый слой – стандартный акустический лист, второй – специальный с утяжелённым сердечником (например, QuietBoard или аналог). Это дает массу, а масса – ключ к глушению низких частот. Один слой просто «косметика» – почти без толку.
Потолок требует меньшего веса, но большей демпфирующей способности. Тут подойдет гипсокартон с композитной структурой: внутренняя прослойка из эластомера или битумного мата. Такие листы глушат не только воздушные шумы, но и ударные вибрации, передающиеся через перекрытия.
Важно: никаких влагостойких или огнестойких марок, если нет прямой необходимости. У них добавки, которые ухудшают акустические характеристики – звук проходит сквозь них легче, чем через плотный акустический лист.
И не экономьте на массе. Чем тяжелее лист, тем тише в комнате. Проверяйте технический паспорт: плотность, состав, слоистость. Не верьте надписям «звукоизоляционный» – только цифры.
Какие звукоизоляционные материалы лучше использовать в конструкции с гипсокартоном
Минеральная вата высокой плотности – оптимальный выбор. Подходит плиты с плотностью от 40 до 80 кг/м³. Ниже – звук «гуляет», выше – сложнее монтировать и смысл теряется. Идеально – каменная вата, например, Rockwool Acoustic или аналог.
Не стоит экономить на мембране. Тонкая звукоизоляционная прослойка (3-5 мм), например, Tecsound 70 или SoundGuard Membrane, заметно снижает передачу ударных и воздушных шумов. В отличие от обычной ваты, она добавляет массу и демпфирует вибрации. Главное – не лепить как попало, нужна полная сплошная укладка без зазоров.
Дополнительный слой – не роскошь
Гипсокартон лучше ставить в два слоя. Первый крепится на виброузлы – Vibrofix или аналогичные. Они поглощают вибрации, не передавая их на каркас. Между слоями – клеевой слой из акустического герметика. Это не силикон, а специализированный материал вроде Green Glue. Снижает резонанс, усиливает эффект от массы. Если использовать просто два слоя без демпфирования – толку мало.
Металл тоже имеет значение
Каркас – не на обычных П-образных профилях. Лучше применять звукоизоляционные направляющие с разрывами – типа SoundGuard или Knauf с перфорацией. Обычные металлические конструкции передают звук, как антенны. Перфорированный профиль или деревянный каркас – выход из ситуации.
И еще: все стыки и щели заделываются не шпаклевкой, а акустическим герметиком. Только тогда конструкция не станет барабаном с пустотами. Без этого – вся система теряет смысл.
Как правильно собрать каркас и монтировать гипсокартон для снижения шума
Ставь металлический профиль, а не деревянный. Дерево передаёт вибрации куда охотнее. Берёшь стоечные и направляющие профили с толщиной стали не менее 0,6 мм. Чем толще – тем лучше гасится колебание. Между металлом и стеной – демпфирующая лента (например, на битумной основе). Без неё – гул обеспечен.
Не ставь стойки впритык к существующей стене. Минимум 10 мм зазора. Это снижает передачу вибраций напрямую. Лучше – 20 мм, если позволяет пространство. Между ними вставь минеральную вату средней плотности – около 40–60 кг/м³. Например, Rockwool Acoustic или ISOVER Звукозащита. Важно – не утрамбовывать!
Расстояние между стойками – не «на глаз», а строго по расчёту
Для стандартного листа 1200 мм делай шаг стоек 600 мм. Под лист 900 мм – шаг 450 мм. Так меньше вероятность прогиба и дополнительных шумов при эксплуатации. Профиль крепи с антивибрационными подвесами (они есть у KNAUF, TechnoNICOL, AcousticGyps). Стандартные – мимо кассы.
Крепление гипсокартона – только в один слой, но двойной – лучше. Между слоями – звукоизолирующая мембрана, например, SoundGuard или Teksound. Приклеивается на виброэластичный герметик. Стыки двух слоёв – не совпадают. Один лист идёт с нахлёстом на другой, иначе потеря смысла.
Шурупы – не впритык к краю и с шагом не реже 250 мм
Крути саморезы не ближе 10 мм от края листа. Частый шаг крепления – меньше вибраций. Используй шурупы с антивибрационной головкой, если не жалко бюджета. Все зазоры по периметру, особенно по полу и потолку – только через виброразвязку и заполняются акустическим герметиком.
Подробные инструкции и стандарты монтажа – на официальном сайте KNAUF.