Сначала определитесь с расположением конструкции. Отметьте границы будущей стены на полу, затем перенесите их на потолок и боковые поверхности. Лучше всего использовать лазерный уровень или отвес – сэкономит время и обеспечит точность.
Дальше – монтаж каркаса. Используйте направляющие и стоечные профили сечением 50×50 мм или 50×75 мм. Направляющие крепятся к полу и потолку дюбелями с шагом 40–60 см. Стойки вставляются в направляющие с шагом 60 см и фиксируются саморезами. Углы усиливаются дополнительными профилями.
Не забудьте о закладных для розеток, выключателей и возможных подвесных элементов мебели. Это проще сделать до обшивки. Прокладку электропроводки – в гофре, закреплённой хомутами внутри профиля.
Листы крепятся к каркасу саморезами с шагом 25–30 см. Стыки делаются только на стойках. На одной стороне – сплошная обшивка, на другой – смещение листов для прочности. После обшивки – заделка швов шпаклёвкой и армирующей лентой.
Финишный этап – шлифовка, грунтовка и финишная шпаклёвка. Поверхность готова под покраску, обои или декоративную отделку. Работы можно проводить в течение одного-двух дней, включая высыхание материалов.
Как правильно выбрать профиль и рассчитать материалы для перегородки
Сначала определите высоту и длину конструкции – от этого зависит сечение и количество профилей. Например, при высоте до 3 метров подойдёт стоечный профиль CW 50 мм, а для большей – CW 75 или CW 100 мм.
Каркас собирается из двух видов профилей: направляющий (UW) крепится к полу, потолку и стенам, стоечный (CW) – вставляется в направляющий вертикально. Расчёт: длина конструкции делится на шаг стоек – обычно 60 см. Добавьте одну стойку на край. Направляющих нужно по длине верха и низа, плюс две вертикальные на торцах.
Для усиления проёмов используйте перемычки из того же CW-профиля. Если планируются двери, учтите усиление деревом или двойной профиль. Металлические элементы лучше брать с запасом в 10% на подрезку и стыковку.
Профили берите оцинкованные, толщина стали не менее 0,5 мм. Слишком тонкие деформируются. На одну стандартную плиту (1200×2500 мм) гипсокартона обычно приходится три стойки. При двойной обшивке количество листов удваивается.
Не забудьте закупить саморезы по металлу (LN 3.5×25 мм) и соединители: «крабы», удлинители, подвесы. Их количество зависит от длины конструкции и наличия дополнительных элементов. Всё рассчитывайте по месту, желательно – с чертежом.
Как собрать металлический каркас и закрепить его к полу, стенам и потолку
Сначала разметь положение направляющих на полу, потолке и прилегающих стенах. Используй лазерный уровень – так получится ровно с первого раза. После разметки переходи к креплению профилей.
- К полу и потолку фиксируются направляющие UD-профили. Для бетонного основания подойдут дюбель-гвозди 6×40 мм с шагом 30–40 см. Если основание деревянное – саморезы по дереву длиной не менее 35 мм.
- На стыках стен и профилей не забудь проложить уплотнительную ленту – уменьшит вибрации и шум.
- После фиксации направляющих к ним вставляются вертикальные стоечные профили CD. Расстояние между ними – не больше 60 см. Если планируется установка тяжелых предметов – уменьши шаг до 40 см.
- Каждый стоечный профиль закрепляется к направляющим саморезами по металлу (так называемые “блошки”). Достаточно по два самореза сверху и снизу.
- Для прочности между стоечными профилями ставятся перемычки – горизонтальные участки из того же профиля CD. Их крепят с помощью крабов или просто нарезают и фиксируют саморезами.
Следи, чтобы все элементы стояли строго вертикально и по уровню – это повлияет на результат при обшивке. Лучше проверять каждую стойку отдельно. По завершении сборки проверь всю конструкцию на жесткость – ничего не должно люфтить или шататься.
Как обшить каркас гипсокартоном и подготовить поверхность к отделке
Листы крепятся горизонтально, начиная от одного из углов. Оставляй зазор 5 мм между полом и нижним краем, а между соседними листами – не более 2 мм. Используй саморезы длиной 25–35 мм с шагом около 25 см по периметру и 15–20 см на стоечных профилях. Утапливай шляпки на 1 мм, но не рви картон.
Учет стыков и швов
Смещай вертикальные стыки на соседних сторонах, чтобы они не совпадали. Поперечные швы не размещай ближе 40 см к углам или дверным проемам. Если листы обрезаны, обязательно фаску срезай под углом 45°, чтобы заполнить шов шпаклевкой.
Готовим под отделку
После крепления зашкурь места с заусенцами и убери пыль. Все швы и углубления от саморезов заделай шпаклевкой, в стыки обязательно втапливай армирующую ленту – бумажную или серпянку. Когда всё высохнет, прошлифуй до ровной поверхности. В завершение – грунтовка, лучше глубокого проникновения, особенно если планируется покраска или поклейка обоев.