Не тратьте время на размышления – используйте нож с выдвижным лезвием, но только с новым, острым сегментом. Тупой край рвёт картон, а не прорезает его. Достаточно одного движения вдоль металлической линейки. Не давите сильно – пусть режет острота, а не усилие. После надреза – подложите профиль или брус под линию и аккуратно надломите. Без фанатизма.
Для фигурных фрагментов забудьте о лобзике и «болгарке». Берите нож, циркуль или шаблон, терпение и работайте по чуть-чуть. Линию сначала процарапать, потом углублять. Главное – не спешить. Пыль сведётся к минимуму, кромка останется ровной, а соседние детали не пострадают. Да, долго. Зато без сколов.
Углы и отверстия? Используйте «балеринку» или коронку, не пытайтесь выдолбить что-то стамеской. Стена не деревянная, а материал хрупкий. Диаметр – точный, сверло – строго перпендикулярно. После вырезания слегка подровняйте напильником. Чисто, быстро, безопасно.
Если работаете в одиночку – запаситесь Т-образным упором, ножовкой по гипсу и терпением. Большие листы лучше резать на полу, фиксируя одной ногой, а не пытаться ловить их на весу. Особенно если потолок ниже стандартных 2,7. Всё должно лежать, ничего не должно качаться.
И напоследок: каждый третий портит листы при транспортировке. Не жалейте ремней и подкладок, перевозите только на ровной платформе. Любая трещина – и всё, можно резать под подкладку. И никакой экономии.
Выбор подходящего инструмента для резки гипсокартона
Нож с выдвижным лезвием – первое, что нужно. Лезвие – исключительно острое, не изношенное, желательно с фиксатором. Не берите дешёвый, корпус должен быть прочный, с нескользящей ручкой. Всё остальное – лотерея. Проводите рез по линейке или угольнику – рукой точно не выйдет.
Для фигурных вырезов – лучковая пила. Та, что с тонким узким полотном и ручкой, как у ножовки. Полотно не болтается, зубья мелкие, лучше по металлу – меньше крошится. Электролобзик? Только с пылесосом и в проветриваемом помещении. Пыли будет море.
Что взять для больших объёмов
Триммер с диском по гипсокартону. Это уже для тех, кто делает не один потолок. Машина не дешёвая, но рез чёткий, без сколов. Если резов много – себя окупит быстро.
Дополнительные мелочи
Металлический угольник, чтобы не съехать. Малярный карандаш – не маркер! Маркер растекается, портит лист. Пара струбцин, чтобы закрепить лист при нарезке – особенно если режете один.
Сравнение и рекомендации по инструментам от практиков – на homedepot.com.
Подготовка листа к разметке и правила нанесения линий
Положи лист на ровную поверхность лицевой стороной вверх – выгибы, кромки, любые неровности играют против точности. Подложи под низ обрезки, чтобы не царапать чистовой пол. Пыль убери – она мешает карандашу сцепляться с бумагой.
Рулетку используй металлическую, с чёткой шкалой. Гибкие портняжные или строительные ленты сдвигаются и дают погрешность. Отмеряй дважды, особенно если работаешь вдоль длинной кромки. Погрешность даже в миллиметр даст перекос при монтаже. Лучше чуть дольше, чем потом переснимать половину стены.
Карандаш – не любой. Мягкий 2B слишком жирный, размывается, искажается. Жёсткий H еле виден. Идеально – HB с остро заточенным грифелем. Линия должна быть тонкой, без размытий. Не дави – борозда на картоне портит кромку после надреза.
Если линия длиннее метра – применяй правило или малярный шнур. Первый – идеально прямой, второй – для быстрой разметки: натянул, щёлкнул, получил чёткую линию. Шнур лучше не использовать на влажных листах – краситель въедается и проступает после покраски.
Не черти сразу маркером или ручкой. Исправить потом нельзя. Разметка – только карандашом. Всё, что навсегда, наносится позже, по факту. Любая ошибка – это выброшенный материал.
Углы проверяй угольником. На глаз – нельзя. Даже малейшее отклонение приведёт к щелям. Лучше потратить пять секунд на проверку, чем полчаса на подгонку и шпаклёвку.
Техника резки по прямой и криволинейной траектории без сколов
Не дави на нож – лезвие должно делать работу само. Для прямолинейного раскроя достаточно одного аккуратного надреза по линейке с острым строительным ножом. Линию под угольник – только на твёрдой и ровной подложке, иначе край будет «рваным». После надреза – аккуратный перелом по шву и прорезание бумажного слоя с обратной стороны. Всё. Без стружки, без пыли.
По дуге – медленно, но точно
Для изгибов – только лобзик с мелким зубом или универсальный нож. Электролобзик – на малых оборотах, без нажима, с новой пилкой. Опереться на фанеру или доску – чтобы лист не вибрировал. Рез по шаблону – идеальный способ сохранить радиус. Криволинейный срез канцелярским ножом – серия коротких надрезов по разметке, не пытайся вырезать всё сразу.
Минимум сколов – максимум контроля
Не спеши. Каждый участок – отдельный подход. Угол наклона лезвия – острый, почти параллельно плоскости. Не режь «на весу». Подкладывай что-то плотное. Перед финальным надрезом – убедись, что линия прорезана по всей длине. Скалы чаще появляются от рывков или перекоса. Избегаешь этого – получаешь чистый срез.